Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Летом, на даче, выпивая кофе по утрам, мы с женой любим наблюдать за птицами. Чем больше птиц — тем интереснее и захватывающее сам процесс. Для этих целей, я решил сделать нормальную, деревянную кормушку. Основа — кедровые доски, для лучшего обзора я использовал небольшой кусок акрилового стекла.

Проработанную разметку (раскрой дерева) я нашел в интереснее. Немного добавил свои «хотелки» и вот что получилось.

Деревянная кормушка для сада своим руками

К основанию крепим две боковушки (в форме стрелки).

Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Крышу делаем из двух частей. Важно сделать максимально правильный (ровный) срез, что бы крыша стала стык в стык.

Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Соединяем с помощью треугольников из дерева.

Деревянная кормушка для сада своим руками

Из оргстекла также делаем кормушку внутри.

Деревянная кормушка для сада своим руками

Что бы было видно остаток. К тому же, треугольная форма будет максимально собирать остаток. Тоесть, остатки зерна не будут разбросаны по углам коробки. Также, крепим внешнюю кормушку, для более крупной пищи.

Деревянная кормушка для сада своим руками

Прокрашиваем крышу. Прибиваем бортики к основанию.

Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Деревянная кормушка для сада своим руками

Вот и все, кормушка для сада готова.

Источник: sdelay.tv

Закрытые витрины со стеклом и подсветкой

Закрытые витрины со стеклом и подсветкойКоллекцию фарфоровых фигурок с завода ЛФЗ жена уже давно начала собирать (стоят дорого!). Уже набралось достаточно большая коллекция. Когда-то я сделал стеклянные полки на стенах — смотрелись, как открытая витрина.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойПодсвечивали витрину маленькие самодельные прожектора с двумя режимами работы: вечерняя подсветка и показ коллекции.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойЗакрытые витрины со стеклом и подсветкойБлок управления
Это было не сложно сделать — схема достаточно проста.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойНо утомительна была распайка проводов в самом блоке управления.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойНо, когда в квартире появился маленький “шкодник”, стало небезопасно, чтобы фигурки стояли открытыми (всегда норовил что-нибудь скинуть, да ещё и гадил на статуэтки).
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойИ я решил сделать подарок жене — закрытую витрину.
Изначально витрина должна была выглядеть так, как показано на рисунке.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойНо в процессе её доработки кое-что поменялось. Например, ручки переехали в центр, убралась окантовка стёкол — я решил, что так будет проще. И центральную полку решил сделать деревянной, чтобы усилить прочность витрины. Теперь она смотрится так.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойДелал из сосновых мебельных щитов. Были куплены щиты размерами 1200х200х18 мм. Каждый щит был отпилен по размеру на циркулярке.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойИспользовал 4-мм фанеру ФЛС 2/4 для задней стенки (осталась ещё от книжной стенки). Так как задняя стенка должна быть утоплена, у щитов фрезером была выбрана четверть (исключая среднюю полку) 9х10 мм. Также на задней стенке были выполнены пропилы под навесы.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойЗакрытые витрины со стеклом и подсветкойЗакрытые витрины со стеклом и подсветкойСборку проводил шурупами конфирмат ø5х50 мм, которые остались ещё от сборки книжного шкафа в кабинете. Применял специальное сверло для конфирмата (оно ступенчатое и за один проход сверлит необходимое отверстие).
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойКупленную угловую струбцину использовал для фиксирования элементов витрины перпендикулярно друг другу для крепления.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойЧтобы убрать огрехи, собрал витрину и прошелся по ней шлифмашинкой.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойРазобрав витрину, подготовил детали к шлифовке и покраске. Шлифовал внутреннюю сторону деталей (так как внешняя сторона уже была обработана) ленточной шлифмашинкой шкуркой 120. Использовал лазурь Белинка-интерьер (она не обладает запахом). Покрывал в несколько слоёв (с промежуточной шлифовкой через 4-5 часов). Сушка окончательного слоя проходила около 20 часов.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойЗатем собрал витрину.
Для подсветки либо использовать светодиодную ленту, либо мощные светодиоды emitter. Для светодиодной ленты нужен источник питания (достаточно громоздкий), для питания светодиодов — небольшой ШИМ-драйвер. Решил остановиться на драйвере (тем более что у меня их было достаточно в запасе). Если использовать драйвер PSM-430mA-6WS, то к нему можно подключить две цепочки светодиодов в две параллельные ветки по 4 штуки на каждую. Тогда через каждую цепочку будет протекать ток в 215 mA (т.е. диоды работают в облегчённом режиме), особенно если использовать трёхваттные светодиоды. Схема представлена на рисунке.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойТогда можно использовать радиаторы HS-202-20 с размерами 20х23х16 мм — площади радиатора хватит. Использовал 3-Вт светодиоды (LED-003-220lm, 45х45 mil, BRIDGELUX, США) с тепловой температурой 4500 К. Припаял их на одиночные платы “star”, а платы закрепил на мебельные пластиковые уголки, так как светодиоды должны светить вниз.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойСборки поставил чуть ниже полок (ещё не поставленных). Разводку проводов делал с задней стороны витрины.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойДрайвер и микротумблер спокойно поместились в пластмассовый маленький корпус для РЭА. Закрепил его снизу витрины.
В зеркальной мастерской заказал стёкла: для полок — из 6-мм “бронзового стекла”, для дверок — из бесцветного 5-мм. Использовал 4-х шарнирные накладные петли, под которые заранее заказал в дверках отверстия (также заказал отверстия под ручки — решил их ставить посередине с отступом от края 5 см). Для полок купил специализированные полкодержатели с силиконовыми присосками (такие же, как я использовал в баре в книжной стенке).

Прикрепил к стене шину для кухонных полок, закрепил на витрине навесы (такие же, как и полок в кабинете, благо купил с запасом) и повесил её.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойЗакрытые витрины со стеклом и подсветкойВыставил положение витрины навесами. Затем навесил стеклянные дверки, поставил стеклянные полки и прикрепил ручки. Одна витрина готова. Потратил я на витрину всего около 4500 руб., включая фурнитуру (фурнитуру купил с учётом, что буду делать ещё одну витрину), причём, основные траты были на заказ стёкол.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкой
Потом сделал и на боковой стене такую же витрину (без внутренней деревянной полки). В ней всего две стеклянных полки. Сделал небольшие проставки с правого боку витрины, чтобы дверки, отрывающихся витрин, не соприкасались.
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойСобирал по такой же схеме. Драйвер использовал такой же — он потянул и две ветки по три светодиода. Обошлась мне она где-то в 2000 руб. (мне уже на стекольной фирме давали приличные скидки, витрина сама меньших размеров, да и фурнитура уже была).
Закрытые витрины со стеклом и подсветкойТеперь можно не беспокоиться за коллекцию жены.

Как установить два станка на одно габаритное место

Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоЭтот столик с переворачивающейся столешницей мастер сделал в целях экономии места в мастерской. Согласитесь, удобно, когда на одном месте установлены два станка. Конечно, такую связку лучше делать из двух станков с разным временем эксплуатации по времени. Т.е. один станок используется часто, второй от случая к случаю.
Инструменты и материалы:
-Торцовочная пила;
-Циркулярная пила;
-Ленточнопильный санок;
-Электролобзик;
-Шуруповерт;
-Кондуктор;
-Крепеж;
-Токарный станок;
-Шлифмашинка;
-Сетевой фильтр;
-Фланец;
-Трубка с резьбой;
-Фрезер;
-Сверлильный станок;
-Фанера;
-Доска;
-Заточной станок;
-Шлифовальный станок;
-Направляющие для ящика;
Шаг первый: распиловка
Стол будет сделан из толстой фанеры. Сначала мастер производит распиловку материала.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг второй: ручка
В нижней части стола будет ящик. Из ореховой заготовки мастер вытачивает ручку для ящика.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг третий: ящик
Сначала мастер собирает ящик.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг второй: корпус
Собирает корпус стола.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоУстанавливает ящик.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоЗакрепляет лицевую часть ящика и ручку.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг третий: верхняя крышка
Как уже говорилось, верхняя крышка переворачивающаяся и на ней, с обеих сторон будут закреплены станки. Следовательно, крышка должна быть прочной. Каркас для крышки мастер делает из деревянных брусков. В брусках вырезает пазы для провода. Собирает каркас крышки. Закрывает каркас фанерой, кроме одной стороны.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКрышка будет поворачиваться на металлической трубе. Мастер отрезает трубу по размеру.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоСверлит отверстия в корпусе по диаметру трубы. Закрепляет фланцы. В фланцы просовывает трубы с обеих сторон. Внутри крышки трубы соединяются с помощью водопроводного тройника. Тройник закрепляется к крышке металлическим хомутом. Выступающие по бокам части труб обрезает.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг четвертый: проводка
От сетевого фильтра мастер отрезает электрическую вилку. Провод от фильтра протягивает через трубу. Устанавливает новую вилку.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоШаг пятый: установка верней крышки и станков
Посмотрите внимательно на следующее фото. На нем видно, что одна из крышек столешницы вырезана фигурно. Так же фигурно вырезаны и стойки корпуса. При повороте столешницы в одну сторону, она опирается на одну часть стоек, при переворачивании на другую часть. Чтобы она не перевернулась самопроизвольно, мастер устанавливает фиксатор.
Как установить два станка на одно габаритное местоДальше мастер закрепляет один из станков, провод протягивает в отверстие и устанавливает вилку в сетевой фильтр. Переворачивает столешницу. Устанавливает второй станок. Закрепляет вторую крышку столешницы. Подключает станок в сеть.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоНу и последний штрих, покрывает ручку маслом, наносит логотип на боковую часть, заполняет ящик материалами.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоВсе готово.
Как установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоКак установить два станка на одно габаритное местоВесь процесс по изготовлению такого стола можно посмотреть на видео.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Материалы:

  • — асбестоцементная труба диаметром 150 мм;
  • — кронштейны;
  • — дефлектор из оцинкованной жести;
  • — печь каменка;
  • — труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм;
  • — труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 0,5 мм;
  • — колено из нержавеющей жаростойкой стали 250 на 250 мм;

Инструменты:

  • — полиспаст;
  • — перфоратор;

Немного теории

Итак, дымоход для бани или сауны должен отвечать следующим требованиям:

  • Оголовок трубы делается несколько выше конька крыши.
  • Дымоход должен иметь как минимум два изгиба, причем последний изгиб нужно делать вне дома. Для чего? Дело в том, при топке в трубе образуется конденсат, который неизбежно будет стекать вниз. Так вот, чтобы не испортить черной сажей вашу новую парилку последний вертикальный участок дымохода необходимо установить на внешней стене дома и оборудовать сборником конденсата.
  • Дымоход по возможности нужно делать легким и легко разборным, потому что рано или поздно его придется разобрать и почистить.

Изготовление дымохода

Внешний дымоход я сделал из асбестоцементной трубы диаметром 150 мм.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Для установки трубы на стене были смонтированы специальные кронштейны, оснащенные хомутами.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Монтаж трубы был проведен силами двух человек с применением полиспаста за 30 минут. Для улучшения тяги на оголовок трубы устанавливается дефлектор из оцинкованной жести.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

После установки внешней трубы на стене делается разметка и по ней при помощи перфоратора пробивается отверстие в стене диаметром примерно 150 мм. для выхода внутреннего дымохода.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Внутренним дымоходом я называю ту часть трубы, что идет от печки до наружной стены здания. Печь каменка из Финляндии «Harvia М1» отлично себя зарекомендовала за 14 лет эксплуатации не подвела ни разу.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Первую секцию трубы длиной 1000 мм подверженную наибольшему нагреву, по-ставил из нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм. Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Далее идет еще один прямой участок длиной 250 мм и колено 250 на 250 мм, но это уже за потолком парилки. Толщина стали на двух последних участка трубы может быть уже тоньше – 0,5 мм.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

В качестве горизонтальной трубы конечно тоже можно пустить несколько секций нержавеющих дымоходов, которых много на рынке, но любителям сэкономить могу предложить один интересный вариант.

В прошлом веке для внутренней канализации трубы и фитинги делались из чугуна. Эти трубы имели внутренний диаметр 50, 100, 150 мм. Для дымохода такая труба просто идеальный вариант: не прогорают практически вечные, имеют множество фасонных частей, что позволяет собирать дымоходы любой сложности. Но есть и проблемы, во-первых, высокая масса этих труб требует изготовления надежного крепления, во-вторых, трубы для противодействия коррозии пропитаны битумом, который неизбежно начнет плавиться и гореть при прохождении горячих газов, поэтому перед установкой чугунные трубы необходимо обжечь на костре, а потом покрасить термостойкой эмалью.

Учитывая все вышеизложенное я чугунную трубу диаметром 100 мм. установил одним концом на специальный кронштейн, а вторым концом в отверстие в стене.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Для соединения этой трубы с вертикальной трубой, которая сделана из асбоцементной трубы, применил чугунный тройник, который идеально подходит для этой цели.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

Для герметизации стыков чугунных труб применяется асбестовый шнур и глина, а для нержавеющих труб приобрел специальный жаростойкий герметик в стандартной упаковке 310 мл. При нанесении он черного цвета, но после нескольких топок становится серебристым, так что нет необходимости сильно заботиться об аккуратном нанесении герметика.

Итак, работы по устройству дымохода в моей мини бане-сауне завершены. Читайте мои статьи по производству других работ при строительстве встроенной бани, смотрите видеоролик, пишите комментарий и буду рад, если мой опыт будет полезен Вам. Парь-тесь на здоровье.

Смотрите видео

В этом видеоролике вы можете посмотреть устройство дымохода, а в этом как выглядит и работает сауна с этим дымоходом на 14 году эксплуатации.

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Представляю вам деревянный журнальный столик с Х-образноми ножками. Проект не очень сложный, повторить сможет практически каждый домашний мастер-самоделкин. Начнем с проекта. В графическом редакторе был проработан следующий проэкт.

Журнальный столик из дерева своими руками

Как видим, у нас две столешницы, соединенные по бока. Соединяем доски с помощью саморезов. Для работы нам понадобится спец насадка, для сверления отверстий под углом, что бы саморезы не пробивались через столешницу.

Журнальный столик из дерева своими руками

Из досок собираем две столешницы.

Журнальный столик из дерева своими руками

Также немного промазываем ПВА клеем, между досками.

Остатки клея аккуратно снимаем.

Журнальный столик из дерева своими руками

Соединяем две столешницы с помощью боковин.

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Готово!

Журнальный столик из дерева своими руками

Приступаем к изготовлению ножек. 

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Под саморезы просверливаем отверстия, для крепления столешницы.

Журнальный столик из дерева своими руками

Ножки и столешницу покрываем морилкой.

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Перемычку сделаем из труб (металлических) и соединений.

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Собираем столик.

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Журнальный столик из дерева своими руками

Более подробно смотрите в видео ниже.

Источник: sdelay.tv

Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножками

Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиОригинальный стол с ножками изменяемой формы и столешницей залитой эпоксидной смолой изготовил и представил к обзору мастер-самодельщик.

Для его изготовления он использовал следующие
Инструменты и материалы:
-Эпоксидная смола — 1 кг;
-Различные пигменты;
-Черная краска;
-Древесный материал;
-Шканты;
-Станок для лазерной резки;
-Столярный клей;
-Перчатки;
-Фен;
-Щетка;
Шаг первый: лазерная резка
Сначала мастер отправляет материал на лазерную резку и вырезает детали. Нужны следующие детали.
-12 заглушек:
-3 длинные ноги:
-3 короткие ноги:
-1 столешница диаметром 80 мм:
Заглушки и отверстия должны соответствовать диаметру дюбелей.
Файлы для резки можно скачать ниже.
Bottom leg.DXF
caps.DXF
table top.DXF
Top leg.DXF
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиШаг второй: сборка
Дальше мастер собирает стол. Детали ножек приклеивает к паза в столешнице (мастер предупреждает, что это не самый лучший способ крепления и при желании его можно улучшить). Дальнейшую сборку производит с помощью шкантов.
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиШаг третий: заливка
Для заливки мастер закрывает низ стола фольгой. Замешивает эпоксидную смолу. Разделяет ее на две части. В одну часть добавляет черный пигмент. Заливает столешницу эпоксидкой. Разделяет вторую часть эпоксидки на три равные части. В каждую часть добавляет разные красители. Сверху черной выливает эпоксидку из других емкостей.
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиШаг четвертый: покраска
После того, как эпоксидная смола высохла мастер шлифует и полирует столешницу. Шлифует деревянные части. Окрашивает в черный цвет.
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиШаг пятый: сборка
Дальше мастер собирает стол.
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиВсе готово. Как видно на фото, стол получился красивый, а ножки еще и оригинальные, с изменяемой высотой.
Стол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножкамиСтол с эпоксидной столешницей и трансформирующимися ножками

Стойка для синтезатора

Стойка для синтезатораПора было подумать и о синтезаторе, место которому тоже предусмотрено в кабинете. Под него уже были установлены розетки во время первого ремонта справа от компьютерного стола. Осталось придумать, как сделать стойку, где бы разместился усилитель с колонками, микшер и т.п. Из мебельных щитов стойка вышла бы не к месту. Во-первых, такая конструкция перегородила бы частично проход в кабинет и смотрелась бы неважно (стенка напротив стенки!). Во-вторых, стойка — узкая и высокая, поэтому её надо прикреплять к стене, чтобы не упала, а мне не хотелось лишний раз дырявить стены. И, в-третьих, мусорить уже особо нельзя — на полу лежал свежепостеленный палас.

Тут я вспомнил о системе джокер, с которой много раз сталкивался на выставках. Это — как конструктор, из которого можно оперативно делать различные вещи: стенды для выставок и демонстрации товаров в магазинах, элементы гардеробных комнат и т.п. Изделия из них выглядят невесомыми и в тоже время обладают достаточной прочностью, не крадут жизненное пространство, легко видоизменяются, т.е. можно переставить, передвинуть или добавить любой элемент, например, полку или ещё одну перекладину, а конструкция при этом не потеряет целостность.

Итак, я выбрал систему джокер. Их существует несколько: для труб ø25 и ø32 мм (система Uno), а так же их разновидности — труб ø50 мм (система Play) и квадратной трубы 25х25 мм (система Primo). Я остановился на самой распространённой и дешёвой — ø25 мм.

Закупил необходимые комплектующие:
• Четыре трубы ø25 мм длиной 3000 мм.
• Две трубы ø25 мм длиной 1000 мм.
• Четыре крепёжных элемента для соединения трёх труб.
• Четыре Т-образных держателя.
• Четыре проходных регулируемых держателя для крепления к стене.
• Шесть односторонних держателей для полок.
• Четыре резьбовые вставки и ножки для них.
• Четыре пластиковых заглушки-ножки.
Вся эта «музыка» обошлась мне чуть более 2000 руб. Сосновые щиты на полки были, лазурь Белинка оставалась, и я приступил к изготовлению стойки.
Сначала все трубы были отпилены в размер с учётом размера джокеров и ножек. Затем на нижние концы длинных труб были набиты пластиковые ножки. На верхних концах закреплены регулируемые ножки и трубы поставлены приблизительно на место.
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатораПотом начал собирать каркас будущей стойки, постепенно нивелируя его по месту.
Стойка для синтезатораКогда каркас был собран, я отметил на стене точки его крепления. Он был закреплён проходными держателями.
Стойка для синтезатораТеперь наступило самое сложное — не допустить его перекоса при распоре между потолком и полом. Делал это постепенно: ослаблял джокеры и подкручивал на потолке ножки, затем подтягивал джокеры обратно. И так несколько раз. В результате таких манипуляций каркас встал на место без перекосов.
Стойка для синтезатора
Односторонний джокер-полкодержатель представляет собой две разборные части — одна устанавливается снизу, другая сверху полки. На одной из частей присутствуют отверстия, в которых нарезана резьба М5. Через эти отверстия винты поджимают полку к другой части (видимо это сделано для полок из хрупких материалов, например, стекло).
Стойка для синтезатораНо у меня материал полок — дерево, поэтому можно сэкономить. Я просверлил в верхней части полкодержателя два отверстия ø4,5 мм. Теперь из одного полкодержателя получилось полноценное крепление для одной стороны полки.
Стойка для синтезатораПолки изготовлены из мебельных щитов: одна нижняя — 985х400х18 мм и две — 985х300х18 мм. Начиная с 1/3 длины, нижняя полка обужена до ширины 300 мм (сделано для более удобного прохода). Полки обработаны шлифмашинкой шкуркой зернистостью 180 и покрыты в несколько слоёв лазурью Белинка-интерьер.

Прикрепить полки к переделанным полкодержателям уже не представляло особого труда, что я и сделал саморезами ø4,2х19 мм.
Стойка для синтезатораВ итоге получилась стойка, куда поместилась вся моя музыка.
Стойка для синтезатора
Теперь стоило подумать о подсветке, так как, сидя за синтезатором, я загораживал единственную лампу на потолке кабинета, и нот не было видно. Лампа подсветки должна быть линейной и светодиодной. Заказывать одну светодиодную линейку на 4-6 Вт и драйвер для неё было накладно (я привык закупать оптом), покупать светодиодную ленту нерентабельно (да и не очень я их люблю), и я решил сделать лампу самостоятельно.

Детали для лампы у меня нашлись в старых запасах:
• Драйвер PSM-330mA-3WS (Uвх=90-260 VAC; Uвых=8-10 VDC; Iвых=330 mA; размеры — 22,5x16x14 мм).
• Микротумблер MTS-101 A2, ON-OFF (3 A, 250 B), SPST 2P.
• Светодиоды 3HPD-1 (Iном.=350 mА; Uпр.=3,2–3,4 В; Φν=120-130 лм; 2Θ1/2=120°; Т=2840 К; чип Genesis Photonics 38 mil, Тайвань).
• Радиаторы HS-202-20 размерами 20х23х16 мм.
• Радиаторная пластина Star ø20 мм толщиной 1,6 мм.
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатораРадиаторы замечательно вставали в дюралевый профиль 25х20 мм, от которого я сразу отрезал кусок по длине будущей лампы — 350 мм.
Стойка для синтезатораРазметил радиаторы и просверлил отверстия: центральное ø2,5 мм и боковые ø2 мм. Затем нарезал в них резьбу М3 мм и М2,5 мм соответственно. Боковые отверстия предназначались для крепления радиаторной пластины, центральное — для крепления сборки к профилю.
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатораСтойка для синтезатораСветодиоды закрепил на пластинах Star сначала термоклеем, а затем, после высыхания клея (12 часов минимум), припаял их.
Стойка для синтезатораДля светорассеивателя в гараже нашлась пластина от старой лампы с развитой поверхностью. Используя самодельный резак из ножовочного полотна, отрезал от пластины полосу и напильником подогнал её так, чтобы она входила в профиль внатяг.
Стойка для синтезатораВ качестве боковин для лампы использовал рейку сечением 20х10 мм. От неё отрезал два куска и напильником подогнал их по высоте радиаторов. С боков профиля просверлил отверстия и посадил бобышки на шурупчики.
Стойка для синтезатораСветорассеиватель закрепил саморезами ø4,2х12 мм с пресс-шайбами, предварительно установив микротумблер. Корпус лампы готов.
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатораТеперь позаботимся о начинке. Радиаторы закрепил в корпусе винтиками М3 с потай головкой, предварительно просверлив отверстия в профиле.
Стойка для синтезатораРадиаторные пластины Star со светодиодами закрепил на радиаторах винтиками М2,5 через термопасту КПТ-8.
Стойка для синтезатораСо стороны микротумблера должен располагаться драйвер. Чтобы избежать его корочения на корпус, проклеил все плоскости, соприкасающиеся с ним, картоном 0,5 мм. Затем распаял всю начинку лампы проводом МГТФ сечением 0,12 мм² по схеме, представленной на рисунке.
Стойка для синтезатораЗакрепил лампу под нижнюю полку саморезами, поставил светорассеиватель на место и включил в розетку сетевой провод, предварительно закрепив его на нижней полке скобкой. Ура, все ноты замечательно читаются!
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатораНо рано я радовался…. Кабинет площадью всего 11 м², и акустика очень плохая, тем более что усилитель синтезатора стоит напротив остеклённой книжной стенки. Поэтому при малейшей подкрутки ручек тембра или громкости звук тут же отражается и начинается фон через микрофон — приходится постоянно подкручивать микшер. А чтобы дотянуться до ползунков микшера, приходиться вставать, а это раздражает! Но я нашёл решение — поставить микшер так, чтобы он находился рядом с рукой, а для этого надо сделать ещё полку.

Что делать, поехал в Леруа (не очень люблю этот магазин из-за очередей) и докупил ещё один полкодержатель и торцевые держатели для труб (кусок трубы у меня остался).
Стойка для синтезатораДоработав полкодержатель так же, как описано выше, я получил два держателя для полки. Обрезок трубы 240 мм задавал расстояние от верхней полки. Куска щита размерами 300х300 мм вполне хватило для полки. Он был обработан шкуркой, а потом покрыт лазурью.

Сначала я закрепил на полке торцевой держатель. Затем прикрепил полку на трубы основной стойки с помощью полкодержателей и, поставив обрезок трубы, разметил, где будет крепиться второй торцевой держатель. Затем снял всю конструкцию и закрепил его. Потом поставил на место уже по разметке дополнительную полку.
Стойка для синтезатора
Вот теперь, как говорил Матроскин: Ура! Всё заработало! До микшера можно спокойно дотянуться рукой, не вставая со стула, и освещения достаточно!
Стойка для синтезатораСтойка для синтезатора

Книжная стенка своими руками

Книжная стенка своими рукамиКак я хотел сделать свой кабинет, где можно не только работать, но и отдыхать. Жена предлагала купить какие-нибудь шкафы и диван (компьютерный стол у меня уже был). Но я отвечал, что мы не найдём шкафов необходимого размера (хотел всё сделать по месту), и делать многофункциональную книжную стенку решил самостоятельно из сосновых мебельных щитов (сложнее работать, чем с ДСП, зато экологично). Ушло на всё-про-всё более 3-х месяцев, и было истрачено около 40000 рублей.

Из комнаты, где предполагался кабинет, вытащили всю мебель. После чего точно (с помощью дальномера, который мне дали на время) обмерял всю комнату, особенно тщательно стену, где должен был располагаться основной шкаф.
Книжная стенка своими рукамиНад батареей полка только мешала, и я решил её удалить.
Книжная стенка своими рукамиПолученные данные легли в основу чертежей книжной стенки, которая располагалась почти до потолка и состояла из 5 секций — подиума и верхних секций, которые крепятся к подиуму при финишной установки.
Книжная стенка своими рукамиГлубина подиума — 400 мм, секций — 300 мм. Помимо отделений для книг, в стенке были предусмотрены отделения для телевизора, колонок от аудиоцентра и собственно под саму аппаратуру. На перпендикулярной стене напротив окна располагаются три, связанных между собой, полки.
Книжная стенка своими рукамиВсе размеры деталей приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Помятуя о том, что работать придётся с длинными мебельными щитами, купил другой такой же верстак, как у меня был.
Книжная стенка своими рукамиБыл сделан расчёт количества щитов, чтобы закупить в размер мебельные щиты: 400, 300, и 250 мм шириной, а для задних стенок была куплена 4-мм фанера.
Книжная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиТакже была приобретена дорогущая специальная угловая струбцина для сборки щитов перпендикулярно друг другу.
Книжная стенка своими рукамиВсе конструкции собирались с применением специализированных саморезов конфирмат ø5х50 мм.
Книжная стенка своими рукамиДля установки конфирмата было куплено специальное ступенчатое сверло ø3хø4,5 мм. Дерево — мягкий материал, поэтому головка для зенковки была развёрнута в противоположную сторону.
Книжная стенка своими рукамиИтак, приступаем. Начал с изготовления подиума. Мебельные щиты закреплялись струбцинами на верстаках и отпиливались точно по размеру цикуляркой.
Книжная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиЗатем из полученных деталей собирались секции подиума с помощью специальной струбцины с использованием кофирматов. Затем отдельные секции подиума скреплялись между собой межсекционными стяжками ø8х30 мм. Дополнительно сверху был закреплён цельный шит, что прочно связало секции воедино.
Книжная стенка своими рукамиТакже были установлены пластмассовые подпятники, которые крепились снизу конструкции. Задняя стенка ставилась на саморезы ø2,5х20 мм, отступив от верхнего края 9 мм, чтобы задние стенки верхних секций (после установки их на подиум) дополнительно связали всю конструкцию. Заранее были сделаны вырезы в задней стенке подиума там, где находились розетки.

Аналогично собирались и верхние секции. Но тут возникла такая проблема — щиты, особенно длинные, после снятия с них упаковки, покоробило (низкая влажность в доме). Я вышел из положения следующим образом — стянул попарно щиты через проставки струбцинами и включил увлажнитель.
Книжная стенка своими рукамиЩиты выпрямлялись в течении нескольких дней и из них удавалось быстро собрать секцию. Поэтому этот этап работы длился достаточно долго. Работал при закрытой двери кабинета при влажности 80% (а топили хорошо — дело было в декабре — напарился, как в бане).

Наконец секции были собраны, пол застелен полиэтиленовой плёнкой, и я приступил к покраске. Предварительно все поверхности были пройдены шлифмашинкой. Покрывал секции лазурью Белинка-интерьер в несколько слоёв со шлифовкой шкуркой зернистостью 120 между слоями после их высыхания в течении 4-5 часов. Мягкой кистью и валиком лазурь наносилась на поверхности деталей. Сутки сох финишный слой. Пока лазурь сохла, на стену установил (предварительно разметив её) телевизионный кронштейн с большим выносом порядка 710 мм (производство Германия).
Книжная стенка своими рукамиКнижная стенка своими руками
Когда лазурь высохла, приступил к сборке все конструкции. Отодвинул от стены подиум и поставил на него верхние секции. Соединил монтажными пластинами 120х240 мм с боков верхние секции с подиумом.
Книжная стенка своими рукамиМежду собой секции стянуты мебельными стяжками (по 10 штук на стяжку двух секций; на секцию над батареей — 8 штук). Кроме того, центральная секция крепится к подиуму уголками, которые закреплены на мебельных стальных дюбелях М6 с внешней резьбой.
Книжная стенка своими рукамиПрочности ещё прибавила задняя стенка, закреплённая саморезами ø2,5х20 мм, которая заходила на подиум как раз на 9 мм. Когда подвинул стенку на место, секцию, которая расположена над батареей отопления, прикрепил к стенке саморезами Ø5х70 мм.
Затем я занялся установкой дверок на подиум. Дверки прикреплял на рояльных петлях. В качестве проставок использовались деревянные линейки. Они как раз имеют толщину 2 мм, что и являлось необходимым зазором по периметру.
Книжная стенка своими руками
Потом начал собирать книжные полки. Собрать их было просто (благо опыт уже был) — сложно подобрать необходимые подвесы с регулировкой для них (прочитал в Интернете, как падают кухонные полки, и приуныл). Потом решился и позвонил в фирму, которая мне устанавливала кухню в 2004 году (висят ведь!). Менеджер мне по секрету рассказала, что поставляет подвесы фирма «Макмарт». Я позвонил на фирму и договорился к ним подъехать. Не буду рассказывать, каких нервов мне это стоило (они торгуют только с оптовиками), но я вернулся домой с тремя парами замечательных стальных подвесов, которые выдерживали до 150 кг на пару (запас карман не тянет)!
Полки собраны, подвесы установлены.
Книжная стенка своими рукамиПо задним стенкам были набиты по периметру полок рейки сечением 9х9 мм.
Книжная стенка своими рукамиПо месту была прикреплена саморезами ø5х50 мм рейка для навесов (производство Германия).
Книжная стенка своими рукамиНа рейку были подвешены полки и проверены на прочность
Книжная стенка своими руками(топорно повис на полке — 110 кг моего веса!). Они проверку прошли с честью.
Книжная стенка своими рукамиПолки были сняты, покрашены по уже описанной технологии и подвешены обратно уже с установкой уровня. Между собой полки были стянуты межсекционными стяжками, но не привязаны к основной книжной стенке.
Книжная стенка своими рукамиВопрос с промежуточными книжными полками был решён очень просто. Они были изготовлены из ЛДСП и установлены по месту на полкодержателях ø5х17 мм. Ширина полок в книжном шкафу — 250 мм, в полках — 200 мм.
Книжная стенка своими рукамиВ перегородках просверлены необходимые отверстия для проводки проводов от колонок к аудиоцентру. Под проигрыватель виниловых пластинок была сделана полностью выдвигающаяся полка на шариковых механизмах.
Установка дверок из стекла (без всякой окантовки) я считаю ответственной и сложной работой. Дверки с фурнитурой обошлись мне больше 20000 руб.

На фирме, занимающейся стеклом, я заказал дверки из тонированного серого прозрачного 4-х мм стекла. Во-первых, симпатично, во-вторых книги не выцветают (сторона солнечная). Зазоры между стёклами и конструкцией были приняты в 4 мм. Фурнитура была куплена заранее в одной оптовой фирме и обошлась мне (Китай!) в не очень большие деньги, но качество хромало. Когда вскрыл упаковку, я это понял — был такой облой, что может сломаться стекло при его зажимании в петле, а пластиковые защёлки работали так, что норовили сломать стекло при закрывании.
Книжная стенка своими рукамиПришлось взять напильники и исправлять огрехи (64 петли!!!). Когда все петли были приведены в надлежащий вид, взялся за установку.
Книжная стенка своими рукамиА вот со сверлением отверстий произошёл облом — ни один девайс не подходил. Пришлось на бормашину поставить гибкий вал с цанговым патроном и работать с ним.
Книжная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиСверлил на малых оборотах очень аккуратно, чтобы не просверлить дерево насквозь. Довёл толщину деревянной линейки наклейкой в несколько слоёв изоленты до 4 мм и использовал в качестве проставки.
Книжная стенка своими рукамиКитай есть Китай — шарниры у петель были перекошены и при открывании они терлись о полку. Вопрос решился установкой под петлю шайб М4, которые клеил на Момент уже после того, как отверстия были просверлены.
Книжная стенка своими рукамиПетли изначально крепил на два самореза, потом устанавливал стекло, регулировал положение дверцы и окончательно фиксировал петлю третьим саморезом. Таким образом, в день я успевал поставить 5-6 дверок. Затем устанавливал специальные ручки.
Экстерьер книжного шкафа с полками с лихвой окупил мои старания.
Книжная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиКнижная стенка своими рукамиВсё было сделано на высшем уровне: дверки легко открывались, телевизор вошёл в свою нишу, как родной, проигрыватель спокойненько выкатывался. Как сказала потом жена: «Шкаф смотрится на все 100!». Я очень доволен своей работой!
Книжная стенка своими рукамиТаблица 1. Детали основной стенки.
Книжная стенка своими рукамиТаблица 2. Детали полок.Книжная стенка своими руками

Встроенная мини сауна в частном доме

Проект строительства бани-сауны был задуман и реализован в 2006 году. Для этих целей я использовал помещение примерно 7 кв. м в доме, в котором изначально предполагалось расположить туалет, умывальник, ванную или душ. Мною было принято оригинальное решение. В этом небольшом помещении я разместил парилку для двоих человек в сидячем положении, душевую кабину и санузел. А вот комнатой отдыха стали все остальные помещения дома (кухня-столовая, зал с камином и т.д.).

Встроенная мини сауна в частном доме

Материалы:

  • — перегородочные блоки с размерами 400х400х100 мм;
  • — клей для кладки пенобетона;
  • — красный кирпич;
  • — трубы из металлопластика;
  • — трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена;
  • — деревянные бруски 50х50 мм, 50х20 мм;
  • — дюбель-гвозди;
  • — доска 40х100 мм;
  • — стальные уголки;
  • — шурупы;
  • — алюминиевая фольга;
  • — асбестовая ткань;
  • — оцинкованная сталь;
  • — вагонка из ольхи;
  • — утеплитель (базальтовая вата ROCKWOOL, пенопласт),
  • — металлизированный скотч;
  • — сайдинг ПВХ;
  • — финишные оцинкованные гвозди с конической шляпкой;
  • — бесцветный защитный состав Supi Saunavaha (Tikkurila Финляндия);
  • — светильники;
  • — УЗО;
  • — неглазурованная терракотовая плитка размером 15х15 см;
  • — фуга;
  • — душевой трап;
  • — керамическая плитка на пол и стены.

Инструменты:

  • — «болгарка» с алмазным диском;
  • — ножовка по металлу;
  • — перфоратор;
  • — плоскогубцы;
  • — стэплер;
  • — электрическая торцовочная пила Makita LS1040.

Материалы и инструменты, используемые в ходе строительства, описаны в тексте каждого этапа строительства. Количество материалов рассчитывается каждым под свои объемы работ.

Встроенная мини сауна в частном доме своими руками

Для реализации своего проекта стену между парилкой и душевой кабиной расположил под углом примерно 60 градусов. Таким образом, оба помещения имеют в плане форму трапеции. В самом узком месте душевой кабины занижен уровень пола и установлен трап, подключенный к канализации.

Встроенная мини сауна в частном доме

Печь и входная дверь парилки находятся в ее узкой части, что имеет ряд преимуществ:

во-первых, пар от каменки равномерно прогревает весь верхний полок;

во-вторых, очень удобно топить печь, так как для этого не нужно входить в парилку — просто открыл дверь и подбрасывай дрова, т.е. нет необходимости покупать более дорогую печь с возможностью топки из предбанника.

Для перегородки я приобрел перегородочные блоки с размерами 400х400х100 мм. Выбор блоков из пенобетона оправдан тем, что он имеет низкую теплопроводность, легко пилится ножовкой, имеет точные размеры, что позволяет делать минимальную ширину шва. а также специальный клей для кладки пенобетона 25 кг.

Встроенная мини сауна в частном доме

Работу начинал с разметки, которую сделал по стяжке пола мелом. Первый ряд длинной части перегородки и узкой части перегородки, что рядом с печкой, на высоту примерно 1 метр (пенобетон рядом с печкой может разрушаться от перепада температур во время пользования сауной) сделал из красного кирпича на цементном растворе. Для того чтобы в пенобетон не проникала влага с пола в раствор можно добавить гидрофобизатор. Также, чтобы привести в соответствие стандартную ширину кирпича с шириной блоков, «болгаркой» с алмазным диском отрезал от кирпичей 20 мм по длинной стороне.

Встроенная мини сауна в частном доме

Для внутреннего водопровода выбрал трубы из металлопластика.

Встроенная мини сауна в частном доме

Встроенная мини сауна в частном доме

Учитывая свойства металлопластика (монтаж не требует применения сварки, трубы легко режутся ножовкой по металлу или специальным труборезом, легко гнутся и принимают любую форму, легко соединяются с фитингами при помощи гаечного ключа, могут выдержать легкое размораживание, что в загородном доме вполне возможно, если забыл слить воду перед заморозками, легко ремонтируются в случае повреждения) сделал схему разводки, подсчитал длину трубы, количество и вид фитингов. Разметил на стенах места установки сантехоборудования и трассы укладки труб и сделал штробы глубиной 20-30 мм. Трубы заглубляются в стену только в тех местах, где впоследствии предстоит положить плитку.

При прокладке труб следует соблюдать небольшой уклон труб к самой нижней точке системы, в которой устанавливается сливной кран для опустошения системы перед заморозками. Трубы, не проходящие в стене, пропускаем в трубчатую теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Трубы, уложенные в штробы, фиксируют в стене цементно песчаным раствором.

Встроенная мини сауна в частном доме

Далее работы по обустройству парилки. Начинаем с разметки. Прежде всего надо определиться с высотой потолка. А рекомендации здесь такие: верхний полок должен быть 10 – 15 см выше каменки, а расстояние от верхнего полка до потолка должно быть 110 см. Проведя замеры каменки, я вычислил что, потолок в парилке у меня должен быть 220 см, при этом высота всего помещения 273 см. Не советую завышать высоту потолка парилки — пара не будет и топить придется часами.

Встроенная мини сауна в частном доме

Вагонку решил прибивать горизонтально, поэтому бруски на стенах поставил вертикально. Бруски на наружной стене сечением 50х50 мм, на стене смежной с гаражом 50х80 мм, на перегородке 20х80 мм при длине всех брусков 230 см.

Встроенная мини сауна в частном доме

Монтаж брусков делаем при помощи дюбель-гвоздей длиной 100 мм в капитальных стенах и длиной 70 мм в перегородке. Последовательность действий по креплению бруска такова: сверлим в каждом бруске по четыре отверстия под дюбель-гвоздь, устанавливаем бруски с шагом примерно 50 см на расстоянии 1 см от пола (для того чтобы не гнили), причем сначала вбивается самый верхний дюбель-гвоздь в каждый брусок и рейкой выверяется плоскостность брусков по стенам в верхней части.

Встроенная мини сауна в частном доме

На перегородку я установил бруски толщиной всего 20 мм потому, потому что пенобетон из которого она сделана, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, значит дополнительно утеплять эту стену не надо. Перед креплением брусков к перегородке надо обязательно приклеить алюминиевую фольгу.

Встроенная мини сауна в частном доме

Каркас потолка делаем из доски 40х100 мм. Сначала по периметру парилки к вертикальным брускам крепится горизонтальная обвязка, а к ней с шагом 50 см при помощи стальных уголков и шурупов крепятся промежуточные бруски.

Встроенная мини сауна в частном доме

Встроенная мини сауна в частном доме

То место, где через потолок будет проходить дымоход нужно сделать из металла. Использовал для этого доступную оцинкованную сталь.

Встроенная мини сауна в частном доме

Теперь нужно разметить отверстие для прохода дымовой трубы. Это проще всего сделать по реальной печке, временно занеся ее в парилку и при помощи отвеса разметить контуры отверстия. Затем лист снимается и по разметке при помощи болгарки и плоскогубцев делается отверстие диаметром 130 мм, что на 10 мм больше диаметра дымохода. Деревянные элементы каркаса в районе дымохода необходимо защитить от инфракрасного излучения, которое от него исходит. Для этого на каркас при помощи стиплера крепится асбестовая ткань, которую потом следует закрыть фольгой. И только после этого лист можно окончательно закрепить, применив все крепежные детали. Когда каркас го-тов, проверяем его на прочность, несколько раз подтянувшись на брусках потолка, и приступаем к утеплению.

Стены парилки, которые нуждаются в утеплении, я обшил брусками толщиной 50 мм. Это для того чтобы заложить между ними такой же по толщине утеплитель. Я использовал базальтовую вату ROCKWOOL. Утеплитель зашиваем алюминиевой фольгой, закрепляя ее к брускам скобами. На стыках фольга кладется внахлест и проклеивается металлизированным скотчем. Так же нужно поступить и с потолком, только утеплитель укладывается после подшивки вагонкой.

Встроенная мини сауна в частном доме

Встроенная мини сауна в частном доме

На потолок моечной сначала монтируются деревянные антисептированные бруски сечением 50х50 мм, а затем в промежутки между брусками вставляется пенопласт. Затем потолок подшивался ПВХ сайдингом. Выбор сайдинга в те времена был скудный. Пришлось взять белый шириной 100мм.

Для обшивки парилки была использована вагонка из ольхи. Ольха имеет плотную матовую древесину с приятным запахом. Доски перед обшивкой нужно сортировать по цвету, который у ольхи может меняться от нежно-розового до медно-коричневого, причем эти два цвета могут присутствовать на одной доске.

Встроенная мини сауна в частном доме

У меня получилось три кучки подобранных по цвету досок. На потолок, а именно с него нужно начинать работу, пустил доски светлые и однотонные.

Встроенная мини сауна в частном доме

Для крепления вагонки применил финишные оцинкованные гвозди с конической шляпкой, которые практически сливаются по цвету с древесиной.

Вагонку пилил электрической торцовочной пилой Makita LS1040. На стены пустил доски из двух других кучек, и начал их прибивать от печки сверху вниз. Работа эта не терпит спешки и суеты, каждую доску рекомендую подобрать по цвету, точности формы, вымерить длину и только потом отпилить. Некачественные доски можно применить на задней стене под полками, там же можно использовать и сращенные доски. Стены, полки и дверь я покрыл составом Supi Saunavaha (Tikkurila Финляндия) — бесцветный защитный состав, содержащий натуральный воск, который отлично себя зарекомендовал при длительной эксплуатации.

Встроенная мини сауна в частном доме

По моему дизайн-проекту пол в парилке покрывается неглазурованной терракотовой плиткой размером 15х15 см. Этот материал хорошо гармонирует с кирпичной стеной, что рядом с печью, а по цвету неплохо сочетается с ольховой вагонкой, которой я обшил парилку изнутри. Швы сделал широкие в 5 мм и затер их темно-серой фугой, этой же фугой декорировал швы в кирпичной кладке.

Встроенная мини сауна в частном доме

Пол в моечной я сделал с электроподогревом. Это позволит быстро и эффективно прогреть одно небольшое помещение, создавая в нем комфортные условия, не включая отопление всего дома.

На утеплитель из пенопласта была уложена арматурная сетка к ней прикреплен греющий кабель, а потом сделана стяжка толщиной 5 см.

В той части пола, где будет душевая кабина, следует сделать плавное занижение примерно 50 мм, предварительно установив душевой трап. Сетка трапа должна быть выше бетонной стяжки на 15-20 мм., так как еще предстоит уложить напольную плитку, а вот ее уровень должен совпасть с уровнем сетки трапа. Даем бетону схватиться в течение 3-4 дней.

Встроенная мини сауна в частном доме

Пол облицевал зеленым керамогранитом, а стены глазурованной керамической плиткой также двух оттенков зеленого.

Встроенная мини сауна в частном доме

Встроенная мини сауна в частном доме

Подведем промежуточный итог

В загородном доме, расположенном на небольшом участке земли появилась встроенная сауна.

Строительство заняло четыре месяца из них только один месяц полноценный отпуск.

Достоинства

  • Малое время строительства
  • Не привлекались сторонние специалисты, бригады, техника
  • Небольшой размер финансирования
  • Совмещение в одном помещении нескольких функций позволяет рационально его использовать: туалетом и душем постоянно, а парилкой эпизодически.
  • Малый объем парилки позволяет быстро за 40 минут ее нагреть при этом расходуется небольшая охапка дров.
  • Нет нужды строить комнату отдыха поскольку комнатой отдыха становятся все остальные помещения дома.

Недостатки

  • В парилке могут поместится только два человека сидя или один лежа
  • Нагревается быстро, но и остывает быстро, поэтому приходиться добавлять дрова, если париться 4 человека по очереди.
  • Если паришься, а в печи горят дрова, то от трубы идет большой жар, что не всем приятно.

Смотрите видео

В ролике можно посмотреть все подробности моего проекта, а еще на моем канале вы найдете продолжение строительства и состояние сауны после 14 лет эксплуатации.

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницы

Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыЗдравствуйте уважаемые самоделкины и гости данного сайта!

В этой статье я расскажу Вам о том, как я делал полку на кухню для микроволновой печи и хлебницы.

Полка будет изготавливаться из ЛДСП.

Для этого я использовал такие инструменты:
-электрический лобзик,
-шуруповерт,
-дрель,
-шлифовальную машину,
-молоток,
-ключ для еврошурупов,
-утюг, а так же разметочные приспособления.
Крепление деталей в основном на саморезах по дереву, за исключением полки, на которой стоит микроволновка. Она закреплена к задней стенке на еврошурупы.

Работа не трудная. Справиться сможет каждый у кого возникнет желание повторить такое же изделие или внести в его конструкцию что-нибудь новое, в зависимости от своих нужд.
В моих запасниках с прошлого года лежат несколько плит ЛДСП от старых магазинных сигаретных полок, размеры которых 120х60х1,5 см. Вот я и решил несколько из них использовать для этой самоделки. Определившись с размером задней части полки, который я высчитывал исходя из длины/ширины/высоты микроволновки и хлебницы, расчертил ЛДСП-плиту. Далее электролобзиком по расчерченному контуру выпилил и убрал все не нужное из заготовки. Получилась вот такая часть полки — задняя стенка. Выемка сверху и овальный пропил в теле стенки сделан для уменьшения веса конструкции и для красоты (хотя, забегая вперед скажу, что после того как на эту полку были установлены те предметы ради которых она и создавалась, этой выемки и овала стало практически не видно).
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПосле того, как работа с задней стенкой была закончена, приступаю к остальным деталям, а именно, выпиливаю прямоугольную заготовку, на которую будет установлена печь и вертикальные опорные планки. Они не только придадут изделию прочности, но и послужат опорами для полки печи. Далее вырезаю арки. Они будут являться основными опорами для полки, лишним это не будет, т.к. микроволновка достаточно тяжела.
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПриступаю к сборке имеющихся деталей. Наметив на стенке места крепления к ней полки, просверливаю отверстия для еврошурупов. Их я решил использовать потому, что эта полочка примет на себя самый большой вес, следовательно и крепления должны быть более основательными. Отверстия во всех деталях я делал заранее. Далее устанавливаю планки. Их креплю обычными саморезами для древесины. Как видно на фото, закрепленный к стенке край полки как раз ложиться на торцы этих планок, значит нагрузка на крепления после установки печи будет равномерно распределена по всем планкам. На этом же этапе выполняемых работ прикручиваю основные опорные арки. Саморезы до конца не закручивал, да и ставил их не везде. Связано это с тем, что после того, как вся самоделка будет собрана, я разберу ее обратно для шлифовки торцов, окраски некоторых деталей и наклейки торцевой ленты.
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПосле установки изготавливаю остальные полки. Одну под хлебницу и две небольших, которые установлю по бокам. Закрепляю полученные элементы на конструкции. Полку для хлебницы дополнительно прикручиваю к нижним частям арки.

На маленьких верхних полках нагрузка будет не слишком большая, но все же решаю и для них сделать боковые дополнительные опоры жесткости. Для этого использую остатки ЛДСП полученные после выпиливания арок. Все идет в ход.
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка практически готова. Разбираю, шлифую все торцевые части и наклеиваю на них ленту. Опоры полок окрасил яркой акриловой краской. Остается одна немаловажная в моем случае деталь: установка на заднюю часть полки забивных мебельных гаек. На том месте где я буду вешать полку проходит труба. Поэтому возможности вплотную прижать полку к стене нет. Данные гайки как раз решат эту проблему. После их установки я ввернул в них болты. Они отодвинули полку от трубы и я смог спокойно ее повесить. Так же эти болты служат и для выравнивания всей конструкции относительно стены: нужно лишь закрутить-вкрутить их для достижения нужного результата.
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыНа торцы полок для микроволновки и хлебницы я одел П-образную ленту, посадив ее на герметик. Для пущей прочности вбил декоративные гвоздики.

В конечном итоге получилось вот такое изделие:
Полка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыПолка для кухни 2 в 1. Для микроволновки и хлебницыОстается вставить в шляпки саморезов декоративные заглушки и тогда вид будет намного лучше.
Жена осталась довольна. Вроде как…)))

P.S. Привязку к размерам я не делал намеренно, т.к. для каждого они будут свои, в зависимости от того, что Вы захотите установит на полку. Если же нужны размеры конкретно именно этой конструкции — пишите мне на почту на www.usamodelkina.ru

Ретро приемник своими руками

Ретро приемник своими руками

Для ретро приемника все запчасти купил на AliExpress

Ретро приемник своими руками

Корпус склеил из сосновых досок клеем по дереву и зажал струбцинами на 10 часов

Ретро приемник своими руками

Лицевую панель вырезал из фанеры Корпус обработал шлифовальными машинками 

Ретро приемник своими руками

Корпус обработал морилкой красное дерево и покрыл мебельным лаком 

Ретро приемник своими руками

Затем вставил все электронные компоненты в корпус и художественно оформил корпус

Ретро приемник своими руками

Источник: sdelay.tv

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Недавно я переехал в новую квартиру, и так уж получилось, что не смог найти маленькую прикроватную тумбочку, которая бы мне понравилась, и при этом помещалась в спальне. И вот, я решил сделать своими руками, под себя. Мне очень нравится индустриальный стиль, так называемый loft. Сделанной тумбочкой я доволен, со своими задачами справляется и при этом не занимает много места.

Что касается дерева, можно было использовать любую древесину. Будь то дум, клен либо бук. Но я решил сделать из красного дерева. Дорого, но мне больше нравится. Стальные уголки — ножки, для обработки древесины я использовал специальное масло.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Конструкция проста до безобразия. Деревянные полки крепятся к уголку на саморезы, по дереву.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Нарезаем три деревянный прямоугольника. Шлифуем. 

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Обрабатываем маслом.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

После этого, собираем тумбочки.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

После примерки, прокрашиваем металлические ножки, ждем пока просохнет. И окончательно собираем наши тумбочки.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Готово.

Прикроватная тумбочка из металла и дерева в стиле LOFT

Источник: sdelay.tv

Делаем трюмо своими руками

Делаем трюмо своими рукамиЭто зеркало, несколько лет, после покупки, простояло у мастера без дела. В очередной раз натолкнувшись на него в кладовой он решил сделать трюмо и установить в него это зеркало.
Инструменты и материалы:
-Доски из ореха;
-Фанера;
-Зеркало;
-Струбцины;
-Крепеж;
-Уголки;
-Маркер;
-Угольник;
-Дисковая пила;
-Циркулярная пила;
-Фрезер;
-Столярный клей;
-Киянка;
-Шканты;
-Шуруповерт;
Шаг первый: подготовка материала
Сначала мастер размечает и производит распиловку материала.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиК торцам панелей приклеивает рейки.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг второй: угловая полка
Дальше мастер делает угловую полку. Для соединения деталей под таким углом мастер настраивает диск пилы на угол 67,5 градусов.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг третий: нижняя и верхняя полки
Концы панелей для сборки верхней левой и нижней полок отрезаются под углом 45 градусов.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг четвертый: пазы
Для установки перегородок мастер размечает и фрезером вырезает пазы.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг пятый: сборка
Дальше мастер приступает к сборке полок. Приклеивает вертикальную стойку.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиВырезает пазы и устанавливает горизонтальную панель.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиУстанавливает остальные детали полки. До высыхания клея фиксирует детали струбцинами.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг шестой: ножки
Дальше мастер приступает к изготовлению ножек. Как видно из фото готового изделия левая и правая ножи имеют разные размеры. Мастер решил изготовить сначала левую короткую ножку, а затем измерить и изготовить правую.
Ножка будет сделана из трех частей, собственно двух ножек и основания. Мастер вырезает две ножки.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиОтрезает поперечную планку. Вырезает в ней два паза для установки ножек.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиСверлит крепежные отверстия.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиПриклеивает ножки к основанию. Устанавливает шканты.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиПрикручивает ножку к трюмо.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДальше мастер вымеряет длину длинной ножки. Здесь главное, чтобы две ножки были на одном уровне.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДлинную ножку изготавливает по такому же дизайну, как и короткую.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиЗакрепляет ножку.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиШаг седьмой: рамка
Теперь нужно сделать рамку для установки зеркала. Из доски мастер вырезает планки для рамки.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиОбрезает их под углом 45 градусов.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиСобирает рамку и устанавливает, на клей, зеркало.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиРамку с зеркалом закрепляет к полке с помощью уголков.
Делаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиДелаем трюмо своими рукамиВсе готово. Весь процесс по изготовлению и сборке трюмо можно посмотреть на видео.

Парящая угловая полка своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
У каждого из Вас в доме индивидуальный дизайн, в котором зачастую применяются весьма необычные решения.
В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», расскажет Вам про изготовление «парящей» полки.
Парящая угловая полка своими рукамиПричем для установки этой полки не нужны сложные металлические кронштейны или крепления. Все это будет изготовлено из древесины.

Материалы.
— Листовой МДФ
— Сосновая доска
— Водоэмульсионная краска, шпаклевка
— Клей ПВА
— Дюбели
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Циркулярная пила
— Нейлер аккумуляторный
— Ленточная пила
— Шуруповерт
— Уровень, стамеска, шпатель, молоток
— Карандаш, рулетка.
Процесс изготовления.
Материалом для полки послужат обрезки МДФ-плиты толщиной 12 мм. Автор останавливает свой выбор именно на этом материале, т. к. поверхность МДФ легко поддается обработке и покраске (а автору придётся время от времени менять цвет интерьера).
Парящая угловая полка своими рукамиАвтор начинает с распиловки материала на циркулярном станке, и выпиливает 3 секции по размерам 300Х300 мм.
Парящая угловая полка своими рукамиЗатем из куска твёрдого дерева (сосны) мастер изготавливает несколько крепёжных планок, которые будут прикреплены к стене. Они и будут поддерживать полку.
Парящая угловая полка своими рукамиУпор циркулярной пилы устанавливается на расстоянии 12 мм от лезвия диска, что точно равняется толщине МДФ-плиты. Важно убедиться, что лезвие находится вплотную к краю плиты и как-бы немного зажато ею.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТеперь по выставленным замерам автор вырезает из древесины сосны узкую 12-ти миллиметровую полосу.
Парящая угловая полка своими рукамиПоворачивает рейку другой стороной, и снова пропускает через станок, чтобы получить рейку 12Х12 мм в поперечнике.
Парящая угловая полка своими рукамиДалее автор располагает плиты таким образом, чтобы удостовериться, что крепёжная планка аккуратно ложится в паз между ними, и ещё остаётся небольшой зазор.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиЗатем автор приставляет планку к краю одной и панелей и очерчивает линию по контуру внутреннего её края.
После этого он разворачивает панель на 90 градусов и проделывает ту же самую операцию.
Заштрихованные области подлежат обрезке.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиДалее мастер выставляет упор циркулярной пилы таким образом, чтобы диск приходился точно на линию отмеченной зоны.
Парящая угловая полка своими рукамиОбрезать следует крайне аккуратно, сначала сделав небольшой пробный надрез.
Парящая угловая полка своими рукамиВсе-таки диск режет немного дальше линии разметки, автор смещает упор дальше от диска, и рез проходит четко вдоль метки.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиБеглый тест на совместимость — планка «сидит» между плитами достаточно плотно, а края плит идеально состыкованы.
Парящая угловая полка своими рукамиТеперь автор склеивает все три плиты МДФ, обмазывая центральную клеем с обеих сторон и зажимая её между двумя другими более широкими досками. При этом он располагает их таким образом, чтобы по двум сторонам края всех трёх плит оказались вровень друг с другом.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиАвтор нашёл несколько паркетных гвоздей, достаточно длинных, чтобы пройти все три слоя МДФ. Доски могут смещаться на ещё не застывшем клее, будьте осторожны!
Парящая угловая полка своими рукамиПервым фиксируется нейлером угол пакета, где все три плиты совмещены.
Парящая угловая полка своими рукамиТеперь три плиты можно выровнять относительно друг друга, и зафиксировать остальные углы. Важно помнить, что дальше этот пакет будет обрабатываться на ленточной пиле, и ее полотно не должно «встретиться» с одним из гвоздей.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПлиты зафиксированы, и для лучшей склейки мастер ставит сверху груз.
Парящая угловая полка своими рукамиПока клей подсыхает, умелец работает с крепёжными планками: вставляет их в пазы и обрезает по длине на торцовочной пиле.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТо же самое он делает со второй планкой, доводя её в стык с первой и обрезая излишек материала. Она должна быть короче первой на 12 мм.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТеперь автор размечает место, где будет проходить радиусная линия по переднему краю полки. Для этого он вбивает в противоположном углу тонкий гвоздь, на котором закрепляет бечевку.

Другой конец бечёвки наматывается на карандаш, после чего последним очерчивается линия скругления.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиСкругление вырезается на ленточной пиле и обрабатывается шлифовальной бумагой на 100 грит вручную.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиФорма закругления получилась не очень симметричной, и не устроила его. Автор совершает вторую попытку. На сей раз он чертит кривую через всю поверхности полки — от края до края.
Парящая угловая полка своими рукамиИ снова ленточный станок и шлифовка, на этот раз наждачной бумагой на 240 грит. Края МДФ должны получиться максимально гладкими.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиМастер также зачищает острые края полки, чтобы сделать их слегка закругленными, и приятными на ощупь.
Парящая угловая полка своими рукамиТеперь автор приступает к установке полки. Она будет располагаться довольно высоко на стене. Автор использует свой строительный уровень для разметки горизонтальной линии на обеих стенах. Это будут те места, где расположатся крепёжные планки.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиВ планках прежде высверливаются по паре отверстий 6-ти мм трехточечным сверлом по дереву.
Парящая угловая полка своими рукамиЗатем планки приставляются в точности по линиям разметки, и этим же сверлом делаются метки на стене.
Парящая угловая полка своими рукамиВ стене сверлятся отверстия 6-мм сверлом по бетону, пыль из отверстий, и с поверхности стены удаляется пылесосом.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТеперь в полученные отверстия вставляются дюбеля, и планки прикручиваются шурупами к стене.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиНа готовые опоры задвигается полка. К сожалению, она не прилегает к стене идеально плотно из-за слоя штукатурки в углу стены, а также стенки не имеют идеальные 90 градусов между собой. Но эти щели легко могут быть заполнены замазкой или другим материалом со сходными свойствами.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиЧтобы закрепить полку на крепёжных планках, автор просверливает несколько пилотных отверстий под углом через полку прямо в рейки, и вкручивает в них шурупы. Это можно проделать как сверху, так и снизу, но с верхней стороны это будет менее всего заметно.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТеперь с помощью декоративной шпаклёвки мастер закрывает все щели между полкой и стеной и заглаживает бороздки материала пальцем, смоченным в воде.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиДалее автор покрывает полку слоем краски того же цвета, что и покрытие стены. Это краска на водоэмульсионной основе. Было бы неплохо использовать сначала грунтовку. Но у автора таковой не оказалось.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиКрай планки слегка выступал над основанием полки, и мастер срезал излишки стамеской.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиНа торцевой части полки автор шпатлюет все отверстия и неровности. Затем зачищает весь край сначала наждачной бумагой на 100, а потом на 400 грит.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПосле этого он наносит второй слой краски, а спустя время, ещё и третий слой на сам край полки и стены.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиТеперь на полочке могут разместиться декоративные растения или какие-либо элементы декора — вазочки, статуэтки, светильники, и даже коты.
Парящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиПарящая угловая полка своими рукамиБлагодарю автора за простую, но весьма интересную конструкцию угловой полки!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Как навсегда удалить грибок и плесень между швами плитки

Из-за повышенной влажности в ванной может образоваться плесень и завестись грибок, особенно если возникли проблемы с вентиляцией. Эти нежелательные новообразования не только портят внешний вид, но и представляют определенную опасность для здоровья людей. Поэтому бороться с ними необходимо незамедлительно, не позволяя процессу распространяться по всей комнате.

Как навсегда удалить грибок и плесень между швами плитки

Понадобится

Рассмотрим один из вариантов уничтожения плесени и грибка, который показал свою эффективность, легко реализуется и не требует больших затрат времени и денег. Для этого способа нам нужны будут следующие средства и изделия:

  • отбеливатель «Белизна»;
  • сода кальцинированная;
  • небольшая емкость;
  • столовая ложка;
  • подержанная зубная щетка;
  • губка жесткая для мытья посуды;
  • ватные диски;
  • резиновые перчатки.

Процесс удаления плесени и грибка в ванной

Начинаем борьбу с плесенью и грибком с приготовления порции чистящегося микста. Для этого насыпаем в емкость пять столовых ложек кальцинированной соды и медленно добавляем Белизну, пока не получится кашеобразная масса с консистенцией густой сметаны.

С помощью старой зубной щетки наносим приготовленный состав на места, где замечена плесень и грибковые образования, надев на руки резиновые перчатки.

Как навсегда удалить грибок и плесень между швами плитки

Затем чистящую массу можно интенсивно растирать с помощью жесткой губки для мытья посуды. Это позволит сразу же удалить свежие новообразования, которые еще не успели проникнуть в щели и въесться в швы. Здесь мы используем не столько химическую активность чистящей смеси, сколько ее абразивные качества.

Как навсегда удалить грибок и плесень между швами плитки

Грибок и плесень, которые остались после первого этапа атаки на них, будем удалять другим способом. Для этого наливаем в емкость небольшое количество Белизны и, смочив в ней ватные диски, укладываем их в те места, в которых еще остались темные пятна плесени и грибка. Оставляем их в таком положении на 8-10 часов, чтобы Белизна химически растворила органику плесени и грибка.

Через указанный промежуток времени удаляем диски и убеждаемся в том, что плесень и грибок практически во всех местах исчезли. Если, все-таки, где-то еще остались небольшие темные пятна, то их теперь можно легко оттереть зубной щеткой, смоченной в смеси из белизны и кальцинированной соды.

Как навсегда удалить грибок и плесень между швами плитки

Итак, если темные образования только начали появляться, то можно обойтись обработкой смесью из Белизны и кальцинированной соды. В случае застарелых пятен необходим и второй этап – отмачивание пятен Белизной.

Смотрите видео

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Выдвижная полка за холодильником

Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВ этой статье мастер -самодельщик расскажет нам, как он оптимизировал пространство за стенкой холодильника. Выдвижная полка оптимальный вариант для такого небольшого пространства.
Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Крепеж;
-Доска;
-Дюбеля;
-Краска;
-Кисть;
-Ролики — 2 шт;
-Направляющие для выдвижных ящиков;
-Циркулярная пила;
-Струбцины;
-Дрель;
-Фрезер;
-Клей;
-Компьютер с ПО;
Шаг первый: дизайн
Первый шаг — измерить расстояние меду холодильником и стеной. В данном случае у мастера было около 15 сантиметров между холодильником и стеной. Мастер хотел, чтобы полка была такой же высоты и глубины, что и холодильник, чтобы она аккуратно выдвигалась рядом с ним. Так как дом старый и стены не ровные он оставил немного больше места на случай, если придется вносить изменения при его установке. 11,5 сантиметров была идеальной шириной, чтобы, с одной стороны, хорошо вписаться в пространство между холодильником и стеной, а с другой, чтобы на полке было достаточно места.

Для планирования мастер использует программу Fusion 360.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг второй: распиловка
В этой же программе мастер планирует, как правильно разметить и распилить лист фанеры, чтобы было как можно меньше отходов.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомРазмечает фанерный лист.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомРаспиливает.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг третий: рисунок
На заднюю стенку полки наносит рисунок.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг четвертый: пазы
Для установки полок нужно вырезать пазы в боковых стойках. Вырезать пазы мастер будет с помощью фрезера. Для ровной выборки паза мастер изготавливает направляющую.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомФиксирует две стойки вместе. Размечает и вырезает пазы.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг пятый: отверстия
Размечает и сверлит отверстия для шкантов. Шканты будут проходить от одной стойки к другой в качестве ограничителей перед полками. После подготовки мастер окрашивает стойки в черный цвет.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг шестой: сборка
Собирает полку.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомУстанавливает полки. Сверлит крепежные отверстия и закручивает мебельные шурупы.
Выдвижная полка за холодильникомОтрезает шканты по размеру. Устанавливает перед полками.
Выдвижная полка за холодильникомЗакрепляет ролики.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомПод нижней частью полки есть небольшое пространство и мастер изготавливает и устанавливает там дополнительное место для ранения.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг седьмой: установка
Для того, чтобы полка плавно выдвигалась, мастер использует мебельные направляющие. Так как стена не ровная то мастер закрепляет доску к стене по уровню) а затем крепит направляющие.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг восьмой: проверка
Полки регулируемые. Т.е. можно установить полки на разной высоте, в зависимости от высоты предметов на ней размещаемой. Мастер проверяет как устанавливаются полки, как двигается полка.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомШаг девятый: наличник
У мастер были дверные наличники и он решил установить их на переднюю стойку. Сначала он вырезал из плотного картона шаблон.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомПриклеил к шаблону наличники.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомЗатем приклеивает их к стойке.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомПрикручивает ручку.
Выдвижная полка за холодильникомВ дальнейшем мастер планирует закрыть полоской наличника торцевую часть стойки.
Выдвижная полка за холодильникомВсе готово, вот так можно с минимальными затратами сделать полезную и удобную вещь.
Выдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильникомВыдвижная полка за холодильником

Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесины

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка практически каждый из Вас любит красивую мебель, особенно если она изготовлена вручную.
В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам, как сделать стильный кофейный столик со столешницей, имеющей старинный вид.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныМатериалы.
— Старые доски
— Стальная вата
— Аэрозольная краска, прозрачный лак, воск
— Клей ПВА
— Саморезы по дереву, шайбы
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт, ступенчатые сверла
— Торцовочная пила
— Рейсмус
— Газовая горелка
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Верстак, столярные тиски
— Ручной рубанок, киянка, металлическая щетка, кисть
— Струбцины или ваймы
— Линейка, рулетка, угольник, карандаш
Процесс изготовления.
Столешница этого изделия будет изготовлена из старых настилочных досок. Как видно на фотографиях, эти доски имеют довольно незаурядный вид. Они порядком изношены и на них запечатлелись следы воздействия погодных условий. Из-за постоянной влаги, воздействующей на них, доски немного покоробились. Но именно вот такая состаренная древесина и привлекает умельца, и при обработке дерева он постарается максимально сохранить его характер.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЗаранее куплена пара металлических ножек для столика. На них имеются вот такие регулируемые разделители. Но автор отказывается от них, поскольку с его точки зрения, они препятствуют свободному расширению и сжатию составной деревянной столешницы.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныРанее мастер уже изготавливал похожий столик, однако он не имеет такого шарма.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДлина ножек составляет 600 мм. Следовательно, именно такой ширины и будет столешница.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныПервым шагом с досок удаляются все ненужные детали: обломки старых планок, гвозди, стальные ленты.
На этом этапе крайне важно, чтобы не осталось обломков гвоздей в массиве древесины, иначе при распиловке материала можно не только испортить инструмент, но и получить травмы. Это можно проверить простым многофункциональным строительным металлоискателем.

В итоге длина досок составила 1.600 мм.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныНа торцовочной пиле автор срезает один торец доски, а затем разрезает ее на две заготовки длиной 780 мм. Так же обрабатывается и вторая доска.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДалее предстоит убрать искривление досок. Обычно деформация материала убирается за счёт выравнивания рейсмусом верхней поверхности доски. Во время же обработки нижней поверхности доски задаётся её нужная толщина. Однако в данном случае, если автор прибегнет к такому проверенному методу, доски утратят свой неповторимый характер.

Тогда он решает использовать одну хитрость: на циркулярной пиле он разрезает доски вдоль пополам.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЗатем он делает серию распилов с краёв досок, пока края не приобрели идеальный прямой угол. При этом один край он оставил нетронутым. Он составит боковые грани столешницы.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныТеперь мастер проверяет, насколько прямые края. И снова понадобится обработка на циркулярном станке. На тонком срезе материала заметно, что край имел несколько клинообразную форму, но это уже устранено.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДалее автор раскладывает доски, в результате их общая ширина составляет требуемые 600 мм.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныПри этом обнаружилось, что некоторые доски оказались несколько толще других, буквально пару миллиметров.
Автор отбирает толстые доски и доводит их толщину до необходимой, пропуская их через рейсмус, обрабатывая только одну сторону. В дальнейшем эти свежеобработанные поверхности во время сборки столешницы будут обращены книзу, чтобы их не было видно.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДля того, чтобы подогнать дощечки одну к другой, автор подчищает края некоторых из них ручным рубанком.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныВот теперь идеальное прилегание!
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДля склеивания всех дощечек вместе в единое целое используются длинные струбцины. Конечно, для склеивания деревянных щитов лучше использовать ваймы, они зажимают доски сразу с двух сторон. Мастер тщательно выставляет все сегменты будущей столешницы в единую линию. Влажной тряпицей автор удаляет выступивший клей.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДополнительно накладываются две струбцины сверху. Затем киянкой автор подбивает некоторые из дощечек, чтобы те ровно уселись между собой, образуя ровную поверхность. После этого струбцины стягиваются максимально.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДля того, чтобы ни одна доска не отставала от других, соседних, пришлось установить ещё пару F-образных струбцин, и несколько клиньев, прижимающих доски ближе к середине.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныТеперь наступает следующий этап — ножки. Умелец решает покрасить их в яркий тон, например, в горчично-жёлтый. Для этого он прежде зачищает все поверхности ножек орбитальной машинкой с наждачной бумагой на 240 грит, чтобы обеспечить лучшую адгезию краски к металлу.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДалее он протирает все поверхности уайт-спиритом для их обезжиривания.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныПосле этого он последовательно наносит два слоя аэрозольной краски, делая часовой интервал между каждым слоем.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныПоследним слоем наносится прозрачный защитный лак. Теперь ножки составляют некий контраст к самой столешнице, сделанной из состаренной древесины. Этого автор и добивался!
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЧтобы края всех дощечек имели одинаковую текстуру, а древесные волокна лучше проявились на них, мастер выполняет технику браширования.

Сначала он проходится по всем торцам пламенем газовой горелки. Затем слегка обуглившаяся древесина обрабатывается проволочной щёткой.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныВся процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнут желаемый эффект.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныДалее столешница шлифуется наждачной бумагой на 80 грит, слегка закругляются грани. Мастер старается снять все отслоившиеся кусочки древесины, но при этом сохранить первоначальный состаренный вид досок.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЗатем автор проходится слегка газовой горелкой по всей поверхности столешницы в основном для того, чтобы немного восстановить насыщенный цвет дерева, утраченный вследствие шлифовки.

Вся прелесть этого метода заключается в том, что если где-то немного переборщил и затемнил сильнее, чем надо, можно всегда исправить положение вещей с помощью проволочной щётки, однако теперь прижимать ее следует с небольшим усилием.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныНаконец, автор проходится 120- наждачной бумагой. Это финиш. Вся образовавшаяся пыль тщательно удаляется пневматическим способом.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныТеперь остаётся только нанести на поверхность несколько слоев лака. Автор использует лак на водной основе, чтобы сосновая древесина не поменяла свой исконный цвет, что бывает при нанесении лака на масляной основе.

Всего два слоя лака.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныПоверхность получилось несколько глянцевой, что не желательно. Поэтому мастер проходится по ней мочалкой из стальной ваты. Затем втирается восковая паста ручного приготовления.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныНа днище столешницы автор ставит свой фирменный знак.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныСледующий этап — соединить ножки с крышкой стола. Для этого автор сверлит несколько отверстий в металле, используя ступенчатое сверло. Отверстия он делает достаточно широкими, чтобы дать дереву возможность расширяться и сокращаться в зависимости от сезонных колебаний влажности и температуры.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныНожки закрепляются на столешнице с помощью нескольких шурупов и шайб. И вот столик готов! На весь проект ушло всего 5-6 часов!
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныВот такая текстура получилась в результате применения этой технологии.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныСостаренное дерево выглядит очень изыскано, а жёлтая краска на ножках придаёт столику более современный вид.
Журнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныЖурнальный столик в деревенском стиле своими руками и техника состаривания древесиныБлагодарю автора за интересную технологию обработки состаренной древесины!

Авторское видео можно найти здесь.

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.

Решил сделать очередное самодельное Ретро радио в Советском стиле на FM модуле с AliExpress.

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.

Торцевой пилой напилил досок для корпуса и склеил его.

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.
Затем корпус обработал шлифовальными машинками

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.

Покрыл марилкой цвета клен и сверху яхтенным лаком.
После того как лак высох приступил к окончательной сборки Ретро приемника. 
Установил FM модуль , динамики переключатель небольшие часики . Все Ретро приемник готов.

Ретро приемник в Советском стиле своими руками.

Источник: sdelay.tv

Бар в книжной стенке

Бар в книжной стенкеВ кабинете надо не только работать, но и отдыхать — я так считаю. Действительно, после длительного сидения за компьютером, когда мозги уже гудят от напряжения, хочется закрыться от всех домашних, поваляться на диванчике в одиночестве, посмотреть по телевизору новости (а не эти дамские сериалы!), расслабиться, выпить рюмочку хорошего коньячку…. А что для этого надо иметь? Правильно — бар! Ниша в стенке слева от правой аудиоколонки и была предназначена под организацию бара.

Поэтому она была остеклена непрозрачным стеклом типа «сатинато» (матированным с одной стороны) такого же оттенка (серого), как и вся остальная стенка. Стекло установлено матовой стороной внутрь. Под размеры ниши (504х393 мм) заранее было заказано зеркало размерами 500х389х3 мм. Была также заказана полочка из бесцветного стекла для бокалов и рюмок.

На задней стенке должно было находиться зеркало, которое крепилось самодельными штапиками. Штапики делал следующим образом. У рейки сечением 9х9 мм, оставшейся от задней стенки подвесных полок, рубанком частично сострогал ребро. Самое сложное во время этой операции — закрепить рейку в верстаке. Вышел из положения достаточно просто — на смыкающихся губках верстака сделал две продольные прорези. В прорези вложил рейку и зажал губки. (К слову сказать, в последствие эта доработка верстака мне очень пригодилась.) После строжки обработал штапики шкуркой зернистостью 180 и покрасил в три слоя лазурью “Belinka”. Штапики прибивал гвоздиками ø1,2х16 мм.
Бар в книжной стенкеДля установки стеклянной полочки в «Леруа Мерлен» были куплены специальные полкодержатели для стекла. Держатели были установлены в нишу так, чтобы вставала до полочки бутылка с шампанским.
Бар в книжной стенкеБар в книжной стенкеУ «Плюшкина» в электробарахле завалялся спот с гнутым матовым стеклом, предназначенный для использования с галогенными лампами типа GU10.
Бар в книжной стенкеЧтобы не врезать его, я сделал спот накладным. Для этого болгаркой обрезал спот сзади и просверлил дополнительные отверстия ø4 мм под саморезы ø3,5х16 мм для крепления его в нише. Стойки, на которых крепилось стекло, необходимо было укоротить.
Бар в книжной стенкеНеобходимы следующие комплектующие:
• Драйвер PSM-330mA-3WS.
• Светодиоды 3HPD-1.
• Плата BK724-23 Ø44 мм.
• Концевой переключатель MSW-13 с роликом.
• Корпус для драйвера.
• Радиатор от компьютера.
Бар в книжной стенкеСхема подключения представлена на рисунке.
Бар в книжной стенкеПровод МГТФ сечением 0,17 мм² был использован на весь монтаж.

Сначала светодиоды были приклеены на плату клеем Радиал, затем (после просушки в течение 12 час.) подпаяны к плате. Радиатор использовал из компьютерного барахла размерами 38х38х10 мм. Радиатор ребристый с сильно развитой поверхностью, что вполне хватало для охлаждения трёх одноваттных светодиодов, — пришлось только чуть обточить его под отверстие в споте и просверлить отверстия для крепления всего модуля. Через термопасту закрепил плату на радиатор и подпаял к ней питающие провода. Светоизлучающий модуль готов.
Бар в книжной стенке
Теперь займёмся микропереключателем. Корпус микропереключателя имеет размеры 20х10х6,5 мм. Ролик, если микропереключатель прикрепить непосредственно к полке, будет идти по самому краю стекла (зазор между стеклом и полкой — 4 мм), что не есть хорошо. П-образный кронштейн из листовой латуни решил эту проблему. Для юстировки положения микропереключателя в ушках кронштейна были сделаны овальные пропилы. Микропереключатель был закреплён на кронштейне винтами с гайками. К контактам переключателя были подпаяны провода, изолированные термоусадкой.
Бар в книжной стенкеПриступим к установке системы освещения бара. Светоизлучающий модуль был установлен на потолке ниши.
Бар в книжной стенкеДолго думал, как спрятать провода. Нашёл в гараже узенький дюралевый порожек, (подходящий под цвет бара) оставшийся от первоначального ремонта квартиры (не выкинул «Плюшкин» — пригодилось!). Этот порожек и был использован в качестве электротехнического короба. Крепился он к потолку на маленьких шурупах.
Бар в книжной стенке
Следовало установить переключатель как можно ближе к петле. Затем отрегулировать его положение так, чтобы был слышен характерный щелчок при закрывании дверцы. В верхнем углу установил драйвер в коробочке.
Бар в книжной стенкеБар в книжной стенке
После всех механических манипуляций распаял провода согласно схеме и в боковой стенке просверлил отверстие ø2,5 мм. Через это отверстие вывел питающие провода за аудиоколонку и спустил их вниз в нишу для телевизора. Срастил провода МГТФ с сетевым проводом и закрепил скобой. Монтаж системы освещения бара закончен.
Бар в книжной стенке
Поставил стеклянную полку
Бар в книжной стенкеи воткнул питающую вилку в розетку.
Бар в книжной стенке
Надо сказать, что бар получился отлично. Потребляет подсветка около 3 Вт, а выдаёт световой поток около 350 лм. Этого вполне хватает для освещения бара.
Бар в книжной стенке